Resta il motivo numero uno per cui un rettile da compagnia finisce in ambulatorio: la malattia metabolica ossea. Ossa che si ammorbidiscono, zampe che tremano, una mandibola che non chiude più. Ed è ancora, quasi sempre, evitabile.
La cosa curiosa è che la maggior parte di quegli animali il calcio lo riceveva. Il problema del calcio per rettili non è quasi mai il barattolo mancante: è che il calcio ha bisogno di tre cose insieme per arrivare all’osso, e basta che ne manchi una.
I tre pezzi che devono combaciare
1. Calcio nel cibo. Ovvio, ed è la parte che tutti coprono.
2. Vitamina D3, che quasi sempre viene dalla luce. Senza D3 l’intestino non assorbe il calcio, per quanto se ne spolveri. E nella maggior parte dei rettili diurni la D3 non si mangia, si fabbrica nella pelle a partire dalla radiazione UVB. Senza un UVB adeguato il calcio passa oltre.
3. Un rapporto calcio fosforo favorevole. È quello che si ignora. Il fosforo compete con il calcio nell’assorbimento. Se la dieta porta molto più fosforo che calcio, l’organismo finisce per prendere calcio dall’osso per bilanciare il sangue. Il rapporto da cercare sull’intera dieta sta intorno a 1,5 o 2 parti di calcio per 1 di fosforo.
E qui sta il problema di fondo: quasi tutti gli insetti che compriamo hanno il rapporto invertito. Un grillo o una camola della farina stanno intorno a 1 parte di calcio per 7 o 9 di fosforo. Nutrire un rettile solo con grilli senza correggere nulla significa decalcificarlo lentamente.
Due operazioni diverse sugli insetti
Si confondono spesso, e non sono la stessa cosa.
Gut loading: nutrire l’insetto
Consiste nel dare da mangiare bene all’insetto nelle 24 o 48 ore prima di offrirlo. L’insetto diventa il contenitore di ciò che ha mangiato.
Cosa funziona: foglie verdi ricche di calcio come cavolo verde, cime di rapa o tarassaco, zucca, un po’ di carota, e mangimi commerciali specifici da gut loading. Da evitare come base sono crusca e pane, con cui vengono allevati in negozio e che producono proprio quel rapporto pessimo.
Non serve montare un allevamento: una scatola ventilata, un po’ di verdura fresca rinnovata e farlo il giorno prima del pasto bastano.
Spolverata: rivestire l’insetto
Si mettono gli insetti in un sacchetto o barattolo con un pizzico di carbonato di calcio in polvere e si agita piano fino a ottenere uno strato sottile, non insetti bianchi come ciambelle. L’eccesso cade nel terrario e non serve a nulla.
Due precisazioni che evitano errori frequenti:
- Calcio con o senza D3. Con un UVB corretto, quello quotidiano dovrebbe essere senza D3 e quello con D3 occasionale. Senza UVB, il contrario, e sempre su indicazione veterinaria.
- Il multivitaminico va a parte e va poco. Una o due volte al mese. Apporta vitamina A, che serve, ma il cui eccesso è tossico.
L’UVB, dove si buttano più soldi
È la parte del terrario che si compra peggio, e conviene dirlo chiaro:
Le lampade compatte a vite dette a spettro completo danno pochissimo UVB utile. Per specie desertiche come il drago barbuto o l’uromastice serve un tubo lineare T5 ad alta emissione, montato lungo la zona di basking e all’altezza indicata dal produttore.
Vetro e quasi tutte le plastiche bloccano l’UVB. Se il tubo sta sopra un coperchio di vetro, non arriva niente. Se c’è una rete, ne filtra una parte importante e si compensa con l’altezza.
I tubi si esauriscono prima di bruciarsi. Continuano a fare luce visibile molto dopo aver smesso di emettere UVB utile. Si sostituiscono ogni 6 o 12 mesi secondo il modello, con la data scritta sul tubo con un pennarello. È l’errore più comune e il più silenzioso.
Ci deve essere gradiente e ombra. L’animale deve poter uscire dalla zona di UVB. Un terrario illuminato uniformemente ovunque non gli lascia nulla da regolare.
Le specie notturne o crepuscolari come geco leopardino e geco crestato sono un caso a parte: tradizionalmente sono stati mantenuti senza UVB e con D3 orale, anche se la pratica attuale tende a offrire un UVB di bassa intensità, che sembra benefico purché esistano nascondigli davvero in ombra.
Erbivori: stesso problema, altra lista
In tartarughe di terra e iguane la lista cambia, ma la logica è identica.
Qui la trappola sono gli ossalati. Verdure come spinaci, bietola o foglia di barbabietola contengono calcio, ma anche ossalati che lo sequestrano e lo rendono inutilizzabile. E la lattuga iceberg è praticamente acqua.
La base dovrebbe essere foglia verde con buon profilo di calcio: cavolo verde, cime di rapa, cicoria, scarola, tarassaco, foglia di gelso. Erba e fieno nelle tartarughe terrestri, in quantità. La frutta simbolica: è zucchero e squilibra la flora intestinale.
L’integrazione di calcio serve comunque, spolverata sulla verdura due o tre volte a settimana negli adulti e di più nei giovani.
Quando la dose deve salire
Ci sono tre momenti in cui il fabbisogno schizza e la routine normale non basta:
- Crescita. Un giovane sta costruendo scheletro a tutta velocità.
- Femmine in fase di deposizione. Ogni uovo ha un guscio, e quel guscio esce dall’osso della madre se la dieta non lo fornisce. È la causa classica di frattura spontanea nelle femmine di drago barbuto, anche senza maschio presente.
- Convalescenza. Sotto indicazione veterinaria, non a occhio.
I segnali precoci da controllare ogni settimana
Prima della frattura ci sono avvisi:
- Tremore fine alle zampe camminando o alzandosi.
- L’animale striscia la pancia invece di sollevare il corpo.
- Dita storte, nuove curvature della coda.
- Mandibola che sembra molle o non chiude del tutto.
- Nei draghi barbuti, mandibole visibilmente allargate.
- Meno attività, meno appetito, sessioni di basking anormalmente lunghe.
Se compare uno di questi segnali, si va dal veterinario esperto in esotici, con radiografia. La malattia metabolica ossea si ferma e in parte si recupera, ma le deformità già presenti non si annullano.
Un riassunto che sta sullo sportello del terrario
Insetti con gut loading 24 o 48 ore prima. Spolverata sottile di calcio senza D3 nella maggior parte dei pasti. Multivitaminico una o due volte al mese. Tubo UVB T5 adatto alla specie, senza vetro di mezzo, sostituito ogni 6 o 12 mesi con la data annotata. Punto caldo e ombra perché l’animale scelga. E negli erbivori, foglie verdi con buon calcio al posto di spinaci e lattuga.
Con questo il calcio smette di essere una polverina bianca messa per abitudine e diventa qualcosa che arriva davvero all’osso.
