Sigue siendo el motivo número uno por el que un reptil de compañía acaba en la consulta: enfermedad metabólica ósea. Huesos que se ablandan, patas que tiemblan, una mandíbula que ya no cierra. Y sigue siendo, casi siempre, evitable.
Lo llamativo es que la mayoría de esos animales sí recibían calcio. El problema del calcio en reptiles casi nunca es que falte el bote: es que el calcio necesita tres cosas a la vez para llegar al hueso, y basta con que falle una.
Las tres piezas que tienen que encajar
1. Calcio en la comida. Obvio, y la parte que todo el mundo cubre.
2. Vitamina D3, que casi siempre viene de la luz. Sin D3 el intestino no absorbe el calcio, por mucho que se espolvoree. Y en la mayoría de reptiles diurnos la D3 no se toma, se fabrica en la piel a partir de radiación UVB. Sin UVB adecuado, el calcio pasa de largo.
3. Una relación calcio-fósforo favorable. Esta es la que se ignora. El fósforo compite con el calcio en la absorción. Si la dieta lleva mucho más fósforo que calcio, el organismo termina sacando calcio del hueso para equilibrar la sangre. La proporción que se busca en la dieta total está en torno a 1,5 o 2 partes de calcio por 1 de fósforo.
Y aquí está el problema de fondo: casi todos los insectos que compramos tienen la proporción invertida. Un grillo o un gusano de la harina rondan 1 parte de calcio por 7 o 9 de fósforo. Alimentar a un reptil solo con grillos sin corregir nada es descalcificarlo lentamente.
Qué hacer con los insectos: dos operaciones distintas
Se confunden a menudo, y no son lo mismo.
Gut loading: alimentar al insecto
Consiste en dar de comer bien al insecto durante las 24 a 48 horas antes de ofrecerlo. El insecto se convierte en el envase de lo que ha comido.
Qué funciona: hojas verdes ricas en calcio como berza, hoja de nabo o diente de león, calabaza, zanahoria en poca cantidad, y piensos comerciales específicos de gut loading. Lo que hay que evitar como base es el salvado y el pan, que es con lo que se crían en la tienda y precisamente lo que deja esa proporción tan mala.
No hace falta montar una granja: una caja con ventilación, un poco de verdura fresca renovada y hacerlo el día antes de la toma es suficiente.
Espolvoreado: recubrir el insecto
Es meter los insectos en una bolsa o bote con una pizca de carbonato cálcico en polvo y agitar suavemente hasta que queden con una capa fina, no blancos como si fueran donuts. El exceso se cae en el terrario y no aporta nada.
Dos matices que evitan errores frecuentes:
- Calcio con o sin D3. Con un UVB correcto, el del día a día debería ser sin D3, y el que la lleva, ocasional. Sin UVB, al revés y siempre bajo pauta veterinaria.
- El multivitamínico va aparte y va poco. Una o dos veces al mes. Aporta vitamina A, que hace falta, pero cuyo exceso es tóxico.
El UVB, que es donde más dinero se tira
Es la parte del terrario que peor se compra, y merece decirlo claro:
Las bombillas de espectro completo tipo compacta con rosca dan muy poco UVB útil. Para especies desérticas como un dragón barbudo o un uromastyx hace falta un tubo lineal T5 de alta salida, montado a lo largo de la zona de asoleo y a la altura que indique el fabricante.
El cristal y la mayoría de plásticos bloquean el UVB. Si el tubo está por fuera de la tapa de cristal, no está llegando nada. Si hay una malla, filtra una parte importante, y hay que compensar con altura.
Los tubos se agotan antes de fundirse. Siguen dando luz visible cuando ya no emiten UVB útil. Se sustituyen cada 6 a 12 meses según el modelo, con la fecha anotada en el tubo con rotulador. Es el error más común y el más silencioso.
Debe haber gradiente y sombra. El animal necesita poder salir de la zona de UVB. Un terrario iluminado por igual en todos los puntos no le deja regular nada.
Las especies nocturnas o crepusculares como el gecko leopardo o el gecko crestado son un caso aparte: tradicionalmente se han mantenido sin UVB y con D3 oral, aunque la práctica actual tiende a ofrecer un UVB de baja intensidad, que parece beneficioso siempre que haya escondites con sombra real.
Herbívoros: mismo problema, otra lista
En tortugas de tierra e iguanas el planteamiento cambia, pero la lógica es idéntica.
Aquí la trampa son los oxalatos. Verduras como la espinaca, la acelga o la remolacha tienen calcio, pero también oxalatos que lo secuestran y lo dejan inutilizable. Y la lechuga iceberg es prácticamente agua.
La base debería ser hoja verde con buena relación de calcio: berza, hoja de nabo, achicoria, escarola, diente de león, hoja de mora. Hierba y heno en tortugas terrestres, en cantidad. La fruta, testimonial: es azúcar y desequilibra la flora intestinal.
El suplemento de calcio sigue haciendo falta, espolvoreado sobre la verdura dos o tres veces por semana en adultos y más en juveniles.
Cuándo hay que subir la dosis
Hay tres momentos en los que las necesidades se disparan y la pauta normal se queda corta:
- Crecimiento. Un juvenil está construyendo esqueleto a toda velocidad.
- Hembras en fase de puesta. Cada huevo lleva cáscara, y esa cáscara sale del hueso de la madre si no llega por la dieta. Es la causa clásica de fractura espontánea en hembras de dragón barbudo, incluso sin macho presente.
- Recuperación tras enfermedad. Bajo pauta veterinaria, no por cuenta propia.
Las señales tempranas que conviene mirar cada semana
Antes de la fractura, hay avisos:
- Temblor fino en las patas al caminar o al levantarse.
- El animal arrastra el vientre en vez de elevar el cuerpo.
- Dedos torcidos, cola con curvaturas nuevas.
- Mandíbula que parece blanda o que no cierra del todo.
- En dragones barbudos, mandíbulas visiblemente ensanchadas.
- Menos actividad, menos apetito, tiempo de asoleo anormalmente largo.
Si aparece cualquiera de estas, la visita es al veterinario de exóticos y con radiografía. La enfermedad metabólica ósea se frena y en parte se recupera, pero las deformidades ya instaladas no se deshacen.
Un resumen que cabe en la puerta del terrario
Insectos con gut loading de 24 a 48 horas antes. Espolvoreado fino de calcio sin D3 en la mayoría de tomas. Multivitamínico una o dos veces al mes. Tubo UVB T5 correcto para la especie, sin cristal por medio, sustituido cada 6 a 12 meses con la fecha apuntada. Punto de calor y sombra para que el animal elija. Y en herbívoros, hoja verde con buen calcio en vez de espinaca y lechuga.
Con eso, el calcio deja de ser un polvo blanco que se echa por costumbre y pasa a ser algo que de verdad llega al hueso.
